Новости

  В преддверии начала весенне-летнего сезона, владельцы частных домов сталкиваются с необходимостью провести некоторые виды строительных работ. Одним из самых распространенных направлений в этот период является – производство работ по предотвращению образования конденсата, именно данная тема будет освещена в данной статье.

 Отметим, что конденсат как на кровли, так и в мансардном помещении является наиболее распространенной проблемой, с которой сталкиваются не только в течении эксплуатации сооружения, но даже и при производстве монтажных работ. Наибольшей вероятностью встретиться с проблемой конденсата обладают те владельцы сооружений, где в качестве основного кровельного материала используются металлические элементы (металлочерепица, профнастил).

  Это вызвано тем, что металлу присущи высокие показатели теплопроводности, которые приводят к тому, что в подкровельном пространстве будет образовываться высокий контраст температуры (между теплым воздухом из нагретого помещения и холодного воздуха с улицы). На холодных металлических поверхностях конструктивных элементов кровли, при их контакте с теплыми воздушными потоками из внутренних помещений сооружения и образуются капельки конденсата.

  Этот факт важно учитывать, чтобы в дальнейшем не быть разочарованным образованием конденсата. Особенно часто этот неприятный эффект проявляется в холодное время года. Зимой, когда на кровле скапливается снег, одна сторона покрытия становится холодной, а друга теплой (со стороны обогреваемой части сооружения), в зоне контакте холодной и теплой части металла и образуется конденсат.

  Особо стоит отметить, что если ранее было отмечено появление конденсата, необходимо безотлагательно принять меры, по предотвращению его повторного появления. В случае несвоевременного устранения причин появления, образующийся конденсам может стать причиной, образования протечек, так же возможна порча ТМ (теплоизоляционный материал).

Основными факторами, способствующими образованию конденсата, являются:

- слабая или неправильная система теплоизоляции крыши;

- слабая или нарушенная система вентиляции кровли;

- некорректная установка паро- и гидро- изоляционных систем;

- технологически некорректный монтаж окон и откосов мансардного помещения.

Как видно из приведенного списка, несоблюдение технологий монтажа - является основной причиной образования конденсата. Однако вследствие чего дела обстоят так и как решать возникшую проблему?

Качественный монтаж – залог сухой кровли!

 Желание большинства застройщиков сэкономить на расходных материалах и объемах реализуемых работ при возведении кровли по понятным причинам и будет основной причиной возникновения нежелательных последствий. Стоимость кровельного материала и работ составляет до 20 % от цены всего сооружения, несложно прикинуть, что это сотни тысяч зачастую и первые миллионы рублей. Поэтому расходы по ремонту кровли в дальнейшем выльется в кругленькую сумму. Для предупреждения возникновения непредвиденных расходов, необходимо четко представлять основные моменты обустройства крыши. Ниже приведены основные:

1.Монтаж теплоизоляционного материала (ТМ). ТМ является, пожалуй, одним из самых дорогих материалов применяемых при реализации кровельных работ, а для надежной теплоизоляции требуется достаточное количество ТМ. Ни в коем случае не стоит экономить на объемах используемого ТМ. Ведь от достаточности количества и качества ТМ в конечном итоге будут зависеть многие эксплуатационные характеристики сооружения (в т.ч. теплопотери). Качественно выполнения теплоизоляция, не даст ни малейшего шанса образованию конденсата.

2. Некорректный монтаж систем паро– и гидро– изоляции. Эти материалы предназначены для существенного уменьшения проникающей влаги, которая находится в растворенном состоянии в воздухе.
3. Обустройство подкровельной вентиляции. Данный аспект достигается путем обеспечения необходимого притока/оттока воздушных масс между кровлей и обрешеткой.

Внимание! Эффективная вентиляция кровли способствует здоровому микроклимату подкровельного пространства, что будет залогом не только отсутствия конденсата, плесени и сырости, но и позволит продлить период эксплуатации материалов кровли.

Приведем схему обустройства вентиляционных каналов:

 На рисунке  выше показаны:  – прослой паро- гидрдо - /гидро – изоляции, фиксируется непосредственно на стропильную систему, – брусок вентиляционной системы, предназначен как для фиксации гидроизоляционной пленки, так и для обеспечения воздушных каналов, по которым осуществляется перемещения воздушных масс, – обрешетка.

4.Технология монтажа кровли. Ввиду особой важности кровли, работы по монтажу следует возлагать исключительно на высококвалифицированных работников, обладающих необходимым опытом работы в климатической зоне соответствующей месту расположения сооружения. Здесь важно не скупится и НЕ отдавать предпочтение в пользу низкоквалифицированных работников с южных районов РФ и южных стран. Данное обстоятельство обусловлено тем, что технологии производства работ по обустройству кровли в различных климатический обстановках, существенно отличаются.

ТАКЖЕ ВАЖНО!!!

*выполнить необходимые замеры, подобрать количество рядов укладки материала (это необходимо, для правильного расчета необходимого и достаточного количества кровельного материала). На практике при расчете необходимой длины ската результирующую длину увеличивают на 50 мм.

 *также необходимо уделить должное внимание стропилам. Для оборудования стропильной системы зачастую применяют обыкновенные доски, а иногда добротные бруски с точно выверенной геометрией. Если используются бруски, низкого качества, а то и различного сечения, то это может явиться причиной скосов/перекосов кровли, что может повлечь сдвиги кровельного покрытия.

*реализовывать работы по оборудованию систем теплоизоляции и гидроизоляции необходимо в сухую погоду.

Внимание! При допущении недочетов в оборудовании гидроизоляции крыши на основе металлочерепичного покрытия и в случае наличия большого числа стыковок (выходы труб и пр.), возможно проникновение влаги в подкровельное пространство, что станет причиной образования течей.

  Отметим один важный нюанс – при фиксации карнизной планки при помощи саморезов, важно использовать изоляционные уплотнительные материалы, они помогут обеспечить герметичность кровли. Также необходимо качественно выполнить монтаж металлического конька, т.к. в противном случае течи в крыши будут постоянны.

Однако, что же делать, если кровля уже построена и отмечается процесс образования конденсата?

В случае, если конденсат все же начал образовываться после завершения строительства кровли, необходимо в самое кратчайшее время провести ряд мероприятий, рассмотрим их поподробнее:

В первую очередь, важно понять какие факторы приводят к появлению конденсата. Для этого проводят процедуру дефектовки кровли (здесь используются тепловизоры). Затем после выявления причин выполняют ремонтные работы (меняют мансардные окна, налаживают вентиляционную систему), иногда будет необходимым выполнить переборку кровельного покрытия с полной сменой изоляционных пленок, а также обрешеток.

   Используя обозначенные рекомендации, можно полностью избавиться от образования конденсата!

                   Делаем забор из металлического штакетника: старое ограждение на новый лад

Ограда для дачного или земельного участка должна выполнять две обязательные функции: служить защитным барьером и быть элементом декора. Подобрав правильный материал для ее строительства, можно подчеркнуть достоинства коттеджа и создать по-настоящему надежную и долговечную защиту. Не удивительно, что все чаще дачники выбирают забор из металлического штакетника – он полностью соответствует предъявленным требованиям.

Преимущества такой конструкции

  Благодаря современному производству составных элементов дачные ограды преобразились: из неуклюжих покосившихся заборчиков с проржавленными столбами они превратились в красивые, эстетически оформленные ограждения.

Составные части – штакетины и перекладины – обработаны полимерным составом, тонированным в разные цвета. Это очень удобно для создания цветовой гармонии с коттеджем – оттенок ограды можно подобрать под цвет кровельной черепицы, сайдинга или кирпича.

Металл – материал прочный и износостойкий, поэтому металлический штакетник прослужит гораздо дольше деревянных изделий. Производитель дает гарантированный срок службы построенной ограды – до 30 лет. Гарантия распространяется и на цветное покрытие – до 10 лет, поэтому в ближайшие годы можно не задумываться ни о покраске, ни о ремонте.

Особенности несущих и ограждающих изделий

  Несущую часть дачной металлической ограды представляют столбы, а ограждающую – штакетник из стали. Для изготовления столбов используют различные материалы, поэтому зачастую заборы получаются комбинированными: металлический штакетник отлично сочетается с кирпичом, бетоном и даже деревом. Но опоры из металла также востребованы — обычно это труба с диаметром 60*40мм. Нужно помнить, что элементы ограды тяжелее, чем простые деревянные рейки или сетка-рабица, поэтому опорные столбы должны быть мощными и надежно вкопанными.

Расстояния между опорами заполняются металлическим штакетником, зафиксированным на перемычках из профилированной трубы, размеры которой – 30х30 мм. Иногда используют и большее сечение, но обычно достаточно этого.

Сам штакетник – это элементы профиля определенной длины, изготовленные из оцинкованной стали методом проката и покрытые сверху полимерным декоративным покрытием. Полимер бывает яркого или более нейтрального цвета: кирпичного, синего, серого, зеленого и т.д.

 Технология самостоятельной установки забора

  Казалось бы, такой ровный и красивый забор невозможно возвести своими силами. На самом деле все просто. Установка забора заключается в четкой планировке, монтаже опорных столбов с перемычками и сборке основной части. Можно взять необработанную оцинкованную сталь, но тогда придется отдельно приобретать грунтовку и краску, а затем тратить время на обработку. Будет чуть дешевле, но дольше по времени, да и декоративный слой ляжет не так профессионально, как на заводе. Перемычек будет две – сверху и снизу, поэтому при подсчете длину периметра необходимо умножить на два. Покупаем перекладины, учитывая оптимальное расстояние между столбами – от 2м до 3м. Большие интервалы непрактичны – будет слишком большая нагрузка на лаги, и они могут провиснуть.

 Количество штакетин зависит от «прозрачности» забора. Чем больше интервал крепления, тем воздушнее будет ограда. Существуют и глухие варианты, когда штакетник крепится встык или внахлест, но с обеих сторон. Для создания «прозрачного» забора достаточно 7 изделий на 1м .

 Крепеж, используемый для фиксации элементов ограды – саморезы или специальные болты с шайбами, которые препятствуют быстрому износу полимерного покрытия и продлевают его жизнь без ремонта. Иногда применяют специальные крепления для забора, изготовленные также из профиля.

 Участок для строительства следует очистить от мусора и травы, выровнять. Периметр размечают колышками, между которыми натягивают шнур. Обозначают точное расположение столбов и приступают к работе.

 Забор будет выглядеть идеально в единственном случае – если расстояние между штакетинами одинаково. Остается самое простое – прикрутить штакетины шуруповертом. Красивый и надежный забор готов, можно заняться монтажом калитки и ворот.

Цоколь – это часть наружной стены, которая находится у подножия здания и ограждает подпольное пространство дома.

В одних домах – это самостоятельный элемент, возводимый над фундаментом, в других – часть самого фундамента, которая выступает над уровнем земли (ленточные фундаменты). И в том и в другом случае цоколь нуждается в защите.

Цоколь может быть западающим, выступающим или находиться в одной со стенами дома плоскости.

Самым надежным является западающий цоколь, его легче защитить от механических и атмосферных воздействий, не нужно устраивать слив. С эстетической точки зрения здание с таким цоколем более привлекательно.

Выступающим цоколь устраивают в домах с тонкими стенами, например, каркасными или рубленными, а так же в том случае, если в доме находится теплое подполье. При таком устройстве цоколя дополнительно требуется устройство слива, для отвода атмосферных осадков.

Не целесообразно устраивать цоколь в одном уровне со стеной. В данном случае сложнее выполнить гидроизоляцию.

Каким бы ни был ваш цоколь он требует защиты. Ремонт и внутренняя отделка помещений проводится довольно часто, а ремонта здания снаружи избегают многие. А зря. Каждому дому требуется защита, если она еще будет и облагораживать внешний вид дома, просто замечательно. Лучшим решением, исходя из предыдущей статьи, является обшивка цоколя металлосайдингом или профнастилом.

   Отделка дома этими материалами – это надежная защита цоколя, долговечность, стойкость при любых погодных условиях, теплоизоляция и звукоизоляция. Кроме качественных характеристик, большим плюсом является то, что обшивать ими можно абсолютно все материалы, из которых сделан цоколь и стены здания, даже деревянные дома старой постройки. Технология установки сайдинга предусматривает монтаж обрешетки, именно поэтому обшивать сайдингом можно абсолютно любой фасад.

Существует несколько видов сайдинга, которые отличаются друг от друга формой («корабельная доска», «бревно», «брус»(на рис. ниже - в той же очередности)),

цветом; какой бы вы вид не выбрали, технология монтажа практически одинаковая для всех. Если вы владеете навыками строительных работ и умеете обращаться с инструментом, то выполнить монтаж сайдинга своими руками вам не составит труда.

  После тем как приступать к монтажу сайдинга стоит подготовить стены и поверхность вокруг дома. Стены очищаются от пыли, грязи, плесени, мхов, грибков и прочих дефектов. Кроме того что необходимо удалить существующие дефекты, места, где они были выявлены и убраны, дополнительно обрабатываются антисептиком, чтобы предотвратить их повторное появление. Дальше тщательно осматриваются стены с целью выявления трещин. Если такие имеются, их необходимо заделать при помощи строительных смесей. Также нужно будет отодвинуть все от цоколя, чтобы доступ к месту работы был беспрепятственным и быстрым.

C чего же начать?

В качестве материала для подсистемы чаще применяются металлические профиля, так как металл более долговечный по сравнению с деревом материал. Высота подсистемы, которой будет оснащен цоколь, должна быть выбрана исходя из климатических условий того региона, в котором выстроен дом. Если поверхность грунта в зимний период промерзает, обрешетка для отделки сайдингом должна быть поднята на 15 см от поверхности земли. Если грунт не промерзает, она может быть установлена без отступлений от грунта.

   Подсистема для отделки цоколя и профнастилом и сайдингом (н-р если речь идет о сайдинг "бревно","брус" рис. ниже) допускает возможность создания вертикальной или горизонтальной конструкции. Но все же, если облицовка панелями предполагается лишь в цокольной части построения, то целесообразнее будет предпочесть именно горизонтальный метод монтажа. Направляющие вертикальной обрешетки, которые будут устанавливаться на цоколь, должны иметь шаг максимум в 90 см, горизонтальное расположение предполагает максимально возможный шаг, равный 45 см. Размер ячейки в обрешетке должен составлять около 20 см высотой и 40 см шириной. Это позволит прочно прикрепить панели. В образовавшиеся прямоугольники можно уложить тепло- , шумо- и гидроизоляцию между досками. Это будет большой плюс.

                   Цоколь, выполненный в сайдинг "бревно"  (горизонтально и вертикально)

                     Цоколь, выполненный в сайдинг "брус" (горизонтально и вертикально)

Если дом установлен на свайном фундаменте, то предстоит монтировать свисающую с фасада обрешетку, а после обшить ее. Для этого на поверхность цоколя нужно будет монтировать крепежное основание, так как непосредственно к стене из камня крепление панелей производить неудобно.

Между отделочным слоем и стеной всегда должно оставаться небольшое расстояние, что обеспечит должный уровень вентиляции. Часто цокольный этаж дополнительно утепляют снаружи, для размещения изоляционных материалов.

По окончании подготовительных работ пришло время обшить цоколь сайдингом. Для этого потребуется непосредственно сайдинг, саморезы, шуруповерт.

Касаемо горизонтального монтажа (расположения) сайдинга «брус», сайдинга «бревно» монтаж начинается сверху вниз; «корабельная доска» монтируется снизу вверх.

Также при желании можно монтировать и профнастил тоже горизонтально.

  Но привычнее конечно же видеть профнастил вертикально. Возможность вертикального монтажа сайдинга тоже есть и получило достаточное распространение за простоту и быстроту. Монтаж конструкций при этом варианте обычно идет слева направо… но можно и наоборот – кому как сподручнее.

  В общем, подводя итог, хочется вам сказать - перебирайте варианты обшивки и делайте свой дом не только уютным, но и эстетически красивым.

  Менеджеры Новосибирского завода "СтальПро" с удовольствием помогут вам с выбором и цветом материала и ответят на все интересующие вас вопросы.  Звоните и приходите в наши офисы продаж!